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Archivo de la categoría ‘Maquinaria y herramienta de carpintero’

Carpintería: Afilado de herramientas manuales

Formones para madera y cuchillas de cepillos de carpintero
Con una piedra de afilar

•Frote el bisel sobre una piedra plana de aceite de grado medio, colocada en horizontal, conservando perfectamente el ángulo de origen (entre 25 y 35 grados) y describiendo pequeños círculos.
•Después del afilado con la piedra, se formará una pequeña rebaba en la punta del bisel. Elimínela frotando sobre la piedra de cara plana de la cuchilla.
•Repita luego las dos operaciones anteriores con una piedra extrafina.
•Si el filo está estropeado, recompóngalo antes del afilado, con la lima plana o la muela, teniendo cuidado de no modificar el ángulo del bisel.

Sierras de mano

Antes de afilarlas, hay que triscar los dientes de la sierra con ayuda de unos alicates, torciendo los dientes alternativamente a uno y otro lado.

•Bloquee la cuchilla de la sierra con un torno entre dos tacos de madera, haciendo que el dentado sobresalga unos 2 mm aproximadamente.
• Iguale la altura de los dientes con la lima plana limando horizontalmente.
•Con una lima triangular de un tamaño adecuado al diente de sierra vuelva a dar forma a la punta de cada diente, empezando por el diente más alejado del mango.
•Con una presión regular, manteniendo la lima horizontal, dé el mismo número de pasadas a cada diente limando siempre hacia adelante, nunca hacia atrás.
•Si el dentado tiene algún tratamientto de afilado permanente, ablande el filo con 2 o 3 pasadas con la piedra plana a cada lado de la hoja.

Si desea más información y precios de carpintería contacte con nosotros en el telefono 91 260 79 27.

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Maquinaria de Carpintería: Fresadora

Existen diversos tipos de fresadoras (de superficie, ranuradoras, engalletadoras, y universales). Nosotros vamos a tratar exclusivamente las fresadoras de superficie pues son las más versátiles y adecuadas para el aficionado. Con ellas podremos fresar desde ranuras, cantos y perfiles, hasta el fresado de orificios alargados y el fresado copiador con plantilla. Se pueden fresar los más diversos materiales: madera, MDF, metal, plástico, acrílico, placas de pladur y muchos otros.

Las principales características de una fresadora son:

1.- POTENCIA. Para fresar maderas blandas y aglomerados, bastará una potencia de unos 500 w. Para fresar otros materiales como por ejemplo DM, maderas duras, plásticos, acrílicos, pladur, etc, será necesaria más potencia (a partir de unos 800 w).

2.- VELOCIDAD. Es importante que tengan regulación electrónica de velocidad o por lo menos varias velocidades, para adaptar ésta al tipo y dureza del material que estemos trabajando. La velocidad máxima debe ser como mínimo de unas 22.000 r.p.m.

3.- LONGITUD DE CARRERA. O lo que es lo mismo, la profundidad de corte. Es muy importante escoger una máquina que tenga una profundidad de corte máxima acorde con los trabajos que vayamos a realizar. Esta profundidad de corte máxima debe ser de al menos 40 mm, llegando algunas máquinas hasta los 65 mm. La guía de profundidad debe tener un buen ajuste. Algunas máquinas vienen con reloj comparador o reglaje micrométrico para ajustes muy finos de profundidad.

4.- DIÁMETRO DE LA PINZA. Es muy recomendable que tenga pinzas de 6 y 8 mm para poder adaptar un mayor número de fresas. Para trabajos mayores, también las hay con pinza de 12 mm. Para este último caso la fresadora debe tener unos 1400 w de potencia por lo menos. Para trabajos de bricolaje, con pinza de 6 y 8 mm será suficiente.

5.- PESO. Cuanto menos peso, más manejable será la máquina, y cuanto más peso, más estable. Para bricolaje es recomendable un peso contenido, entre 2 y 4 Kg aproximadamente.

6.- ACCESORIOS. La guía paralela es imprescindible, y normalmente la traen de serie. Otros accesorios interesantes pueden ser: el casquillo copiador o guía para plantillas (para hacer formas curvas), la guía para hacer círculos, la aspiración de polvo, etc.

Otras características como la facilidad de manejo, la comodidad o la suavidad del motor sólo se pueden comparar con la máquina en marcha. Algunas fresadoras son convertibles en amoladoras cambiando la base y acoplándole el disco de amolar. Importante también es la marca, no solo por fiabilidad y garantía, sino por el servicio post-venta. Nuestra recomendación es que se compren fresadoras de marcas reconocidas.

Si desea más información y precios de carpintería contacte con nosotros en el 91 260 79 27.

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Carpintería: Herramientas de medición

Las principales herramientas de medición usadas en el bricolaje de la madera y el mueble son las siguientes:

1.- METRO DE CINTA METÁLICA. Es el metro por excelencia. Tiene gran exactitud y vale para tomar todo tipo de medidas. Para medir longitudes largas una persona sola, conviene que la cinta metálica sea bastante ancha y arqueada para mantenerla recta sin que se doble.

2.- METRO DE CARPINTERO. Aunque se sigue utilizando en algunas carpinterías, el metro clásico de carpintero va desapareciendo poco a poco y sustituyéndose por el anterior.

3.- REGLA METÁLICA. Las reglas metálicas son muy útiles para trabajos de carpintería por su enorme exactitud y para dibujar líneas rectas ayudándonos de ellas.

4.- ESCUADRA DE CARPINTERO. La escuadra de carpintero es un clásico insustituible pues con ella se puede comprobar el escuadrado de un mueble (o de un ensamble) y además sirve para trazar líneas perpendiculares o a 45º respecto al canto de un tablero. Las hay regulables en ángulo, pero se puede perder exactitud en la posición de ángulo recto con respecto a las escuadras fijas.

5.- TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS. El transportador de ángulos es un instrumento muy útil cuando tenemos que fabricar algún elemento con ángulos no rectos. También sirve para copiar un ángulo de un determinado sitio y trasladarlo al elemento que estemos fabricando.

6.- PIE DE REY. El calibre o pie de rey es insustituible para medir con precisión elementos pequeños (tornillos, orificios, pequeños objetos, etc). La precisión de esta herramienta llega a la décima e incluso a la media décima de milímetro. Para medir exteriores se utilizan las dos patas largas, para medir interiores (p.e. diámetros de orificios) las dos patas pequeñas, y para medir profundidades un vástago que va saliendo por la parte trasera. Para efectuar una medición, ajustaremos el calibre al objeto a medir y lo fijaremos. La pata móvil tiene una escala graduada (10 o 20 rayas, dependiendo de la precisión). La primera raya (0) nos indicará los milímetros y la siguiente raya que coincida exactamente con una de las rayas de la escala graduada del pie nos indicara las décimas de milímetro (calibre con 10 divisiones) o las medias décimas de milímetro (calibre con 20 divisiones).

7.- METRO LASER. Es el metro de última tecnología. Mide fácilmente y con una enorme precisión distancias de todo tipo. Su único inconveniente es su elevado precio para un aficionado.

8.- NIVEL. El nivel sirve para medir la horizontalidad o verticalidad de un elemento. Es una herramienta que no puede faltar a ningún aficionado al bricolaje, ya que se utiliza constantemente (al colgar un mueble o un cuadro, al instalar una estantería o un frente de armario, etc).

CONSEJOS GENERALES

Medir correctamente es fundamental para que el trabajo, tiempo y dinero empleado no sea en balde, y aunque la primera impresión nos dice que es muy fácil, no lo es tanto, por lo que nos permitimos darle una serie de consejos generales para intentar medir bien:

1.- Lo primero será hacerse con un metro de calidad de cinta metálica con una longitud entre 3 y 5 metros. No valen los metros de costurera, los metros de papel ni el recurso de la cuerda.

2.- Repetir las mediciones nunca está de más, pues hasta los profesionales y los más expertos cometen alguna vez un error de medición.

3.- Las paredes, suelos y techos nunca están rectos ni son paralelos o a escuadra entre ellos, por tanto es aconsejable tomar como mínimo tres medidas de ancho, de alto y de fondo respectivamente.

4.- Es aconsejable no ajustar demasiado las medidas al espacio disponible, sobre todo en baldas o muebles metidos en un hueco, pues es muy probable que por las irregularidades de las paredes, o por imperfecciones en los rincones, el mueble o balda no entren correctamente.

Si desea más información y precios de carpintería contacte con nosotros en el 91 260 79 27.

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Herramientas de Carpintería

BANCO DE CARPINTERO

 Superficie preparada para facilitar en trabajo de la carpintería, como el cepillado, lijado, corte etc.. Realizar trabajos múltiples de carpintería.

Hoy se fabrican herramientas portátiles seguras y eficaces.

BARRENA

 Pieza metálica labrada para facilitar la penetración con mango en forma de “T”. El movimiento giratorio permite que la pieza metálica antes descrita penetre en la madera, realizando un agujero según el diámetro de la barrena que utilicemos.
BERBIQUI

 Instrumento giratorio capaz para alojar una broca en la madera practicando un orificio. Prácticamente en desuso por el uso generalizado del taladro eléctrico.

El poder de penetración depende del tipo de broca que se monte y principalmente del radio de la manivela. Se recomienda un radio de unos 25-30 cm.

BOTADOR

 Herramienta metálica en forma de punta para embutir Introducir las cabezas de los clavos en la madera para que no se vean, golpeándolo con el martillo.

La cabeza debe ser inferior a las del clavo o punta, para que no quede marca en la madera.

BROCA

 Pieza metálica construida con forma espiral y instalada en un berbiquí o taladro, tiene gran capacidad de penetración.  Las más normales son:
IRWIN: Para perforaciones profundas y perpendiculares.

HELICOIDAL: De paso largo y rápido, con poca precisión.

DE 3 PUNTAS: La punta central sirve como guía en la penetración.

TAMBOR: Instrumento de gran precisión para realizar agujeros en fondos planos.

Si desea más información y precios de carpintería contacte con nosotros en el 91 260 79 27

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Discos de corte para madera

Los discos de corte para madera valen para cualquier máquina de corte siempre que el diámetro exterior y el diámetro del orificio central sean del tamaño apropiado a la máquina. Sin embargo existen cantidad de discos especializados para las diferentes máquinas de corte, los diferentes tipos de maderas y tableros y para los distintos tipos de corte. La especialización de un disco se basa en los siguientes puntos:

- TIPO DE DIENTE. Existen variedad de tipos de diente según el material a cortar. El diente plano sirve para cortes rápidos de madera maciza y estratificado. El diente trapezoidal sirve para maderas de construcción duras y blandas y para hormigón poroso. El diente plano trapezoidal sirve para aglomerados plásticos, aluminios, metacrilato y maderas duras. El diente hueco vale para tableros contrachapados o revestidos. Los dientes también se pueden alternar para mejorar el corte.

- TIPO DE DENTADO. El dentado del disco puede ser puntiagudo para cortes finos y basto para cortes rápidos.

- NUMERO DE DIENTES. Cuanto mayor es el número de dientes para un mismo diámetro de disco, el corte será más fino. Para materiales compuestos, contrachapados, mdf o aglomerado revestido, etc, se necesitarán discos con mayor numero de dientes para que el acabado del corte sea perfecto. Para cortes rápidos o de maderas en bruto no serán necesarios tantos dientes como en los casos anteriores.

- TIPO DE MÁQUINA. Según el tipo de máquina (sierra circular manual, sierra circular estacionaria o ingletadora) también el disco está especializado. Así, por ejemplo, para sierras manuales, los discos suelen ser de menor diámetro que para ingletadoras y para sierras estacionarias. El espesor del disco, el tipo y diseño del diente, el número de dientes y el material de construcción también varía según la maquinaria a la que va destinada. Por ejemplo un disco para ingletadora, si se quiere una gran calidad de corte, necesitará tener gran número de dientes y dentado alterno, para que el corte a contraveta (que es el más normal en una ingletadora) sea satisfactorio.

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